Если ожоги неглубокие и занимают небольшую площадь, то пораженные места очистить до здоровой древесины, обработать раствором марганцовки (розовым) и замазать глиной, смешанной с коровяком. Все это закрыть прозрачной пленкой и завязать. Таким же образом можно вылечить и неглубокие трещины. Глубокие трещины и небольшие дупла тоже очистить до здоровой древесины стамеской, обработать раствором марганцовки, заполнить битым красным кирпичом и замазать густым раствором глины с коровяком. Все это закрыть прозрачной полиэтиленовой пленкой и плотно завязать.
Мелкие трещины можно обработать щавелем, приложить размятые листья, закрыть пленкой и завязать.
Пищевая тонкая пленка неудобна — рвется. Удобнее ленты от обычных пищевых покетов — при обматывании полиэтилен еще не рвется, а только немного растягивается — повязка получается плотная. Вода не затечет, если вы начнете наматывать ленту с нахлестом снизу ствола, двигаясь вверх. Получается тот же принцип как у черепицы. Конец пленки креплю кусочком скоча.
Если заляпаете глиной и по мокрой глине сразу замотаете пленкой — вообще вода не затечет. Я так делаю ловчие пояса — на пленку редко наматываю «соплю» невысыхающего клея ALT — и на ствол уже никто не залезет.
Дерево под такой повязкой не «потеет».
ЛЕЧИМ НАЛЕТ
Многие садоводы обеспокоенно спрашивают: что за темный налет появился на коре яблони и груши? А прошлым летом он был даже на листьях и молодых побегах, как будто они покрылись сажей или копотью.
Это налет от сажистых грибов. Они относятся к числу сапрофитных, т.е. поверхностно развивающихся на уже готовой питательной среде. Для сажистых грибов такой средой обычно становится сок, стекающий по коре изоткрытых ран и трещин. Быстро размножаясь за счет органических веществ, содержащихся в соке, грибы покрывают поверхность коры своим черным налетом. Он довольно плотный и поэтому закупоривает устьица (микроскопические отверстия), нарушая этим необходимый воздухообмен и передвижение по сосудам коры продуктов фотосинтеза. Вследствие этого сильное поражение сажистыми грибами может вызвать угнетенное состояние дерева, снижение зимостойкости и гибель. Поэтому нельзя допускать «плач» деревьев: проводите обрезку до начала сокодвижения и замазывайте все садовым варом или масляной краской на натуральной олифе.
Есть и еще одна причина появления сажистых грибов — сильное повреждение яблони и груши медяницами, которые относятся кчислу наиболее опасных сосущих вредителей. Медяница — мелкое (не более 3 мм) насекомое со сложной биологией развития. Взрослых особей называют также листоблошками. Вредоносность медяниц заключается в том, что они высасывают сок из распускающихся почек, бутонов, листьев, побегов, приводя к их усыханию или угнетенному состоянию, снижению зимостойкости дерева.
Но это еще не все. В процессе своей жизнедеятельности медяницы выделяют так называемую медвяную росу — липкую сахаристую жидкость, на которой быстро поселяются сажистые грибы. В жаркое лето эти насекомые могут давать несколько поколений, как было за последние два года. Соответственно, сажистым грибам становится гораздо комфортнее.
ИЗБАВАЯЕМСЯ ОТ МЕДЯНИЦЫ
Как предупредить появление медяницы? Обезвредить зимующие яйца вредителей можно опрыскиванием деревьев в самом начале распускания почек. При небольшом количестве вредителей (менее 5 личинок на 10 соцветий) лучше применять народные средства — настой чеснока, одуванчика, чистотела ит.п. Я, например, у небольших растений и саженцев провожу «полоскание» побегов, аккуратно наклоняя их и окуная в высокий кувшин с настоем золы (2 стакана на 10 п воды с добавлением мыла для липкости). При этом щелочной раствор золы губительно действует на тонкий и нежный покров личинок и взрослых медяниц и тлей. Имейте также в виду, что «распространителями» этих вредителей являются черемуха и боярышник, поэтому их соседство с плодовыми деревьями нежелательно.
СТАРЫМ ДЕРЕВЬЯМ НУЖЕН ОСОБЫЙ УХОД
В НЕБОЛЬШИХ частных садах кроны плодовых деревьев обрезают чаще всего от случая к случаю. То времени нет, то жалко обрезать растения, которые и без обрезки, вроде бы, вполне прилично себя чувствуют, И урожаи сносные, и нет претензий к массе и качеству плодов.
Над тем, что будет с этими деревьями через год-другой, обычно не задумываются. А ведь они непременно сильно вверх потянутся, особенно если посажены густовато. Вот и окажется, что нижняя часть кроны пустая, а весь листовой полог высоко ушел. Там и плоды будут. Надо, например, от вредителей да болезней обработать растения, так та часть, где листья и плоды — наиболее пожираемые и болеющие органы, недоступна. Это какой же мощный опрыскиватель надо, чтобы семи-восьмиметровые растения обрабатывать. А уж о том, чтобы плоды собрать с верхушки кроны, и думать нечего.
Запущенной может оказаться крона любого дерева и в любом возрасте, если вы вовремя не направили рост ветвей в нужную сторону да не позаботились о том, чтобы все ветви имели достаточно света и пространства для роста. Надо искать выход из создавшегося положения.
Если дерево очень старое, ствол и все крупные ветви только на самых верхушках имеют разветвления, да и те с ослабленным ростом, — смиритесь. Санитарную обрезку сделайте, конечно. Удалите больные, сухие. Может быть, и часть очень старых сильно разветвленных ветвей тоже стоит вырезать. А если состояние дерева не такое уж и безнадежное, если оголение внутри кроны хотя и значительное, но за то и ветвей еще много, постарайтесь привести его хоть в какой-то порядок.
Прежде всего повырезайте сухие, больные да поломанные ветви. В подобных случаях их обычно более чем достаточно. Потом присмотритесь, как ветви на верхушке расположены. Нельзя ли удалить одну-две, пусть даже крупные, чтобы раскрыть крону, улучшить световой режим внутри нее. Наверное, такие ветви найдутся. Это может быть верхняя часть центрального проводника или ветвь, нависшая над центром. Если густо и по периферии кроны, придется и там хотя бы немного проредить ветви. Хорошо бы найти одну-две боле-меменее крупные ветви, после вырезки которых всем оставшимся свободнее станет. В этом случае и почек не так много удалите, и ран будет мало. После такого осветления кроны на стволе и на крупных ветвях обязательно из спящих почек появятся волчки. Рост их может быть очень сильным. Если волчков много, часть удалите, но некоторые оставьте. Они вам понадобятся для замены стареющих ветвей. Направьте их в нужную сторону — и пусть растут. Пройдет 2-3 года, и у вас будут новые молодые сильные ветви. А старые потом постепенно вырежете. Вот пишу эти строки и думаю, что едва ли кто отважится таким образом приводить в порядок свое взрослое дерево. Чужое — можно бы попробовать покромсать. А свое? Вдруг из этой затеи ничего не получится, и усохнет дерево после такой экзекуции? Естественно, если обрезать без учета состояния дерева, без соблюдения правил и техники обрезки, может и усохнуть. Если же дерево, как говорят, практически здорово, соотношение удаленных ветвей и оставшихся на дереве в пользу последних, а техника обрезки и защита ран вне упреков, все будет отлично. Без опасений можете снижать крону и прореживать ее у деревьев в возрасте 10-15 лет. А молодые (до 8-10 лет) обязательно приводите в порядок. Здесь еще нелишним будет позаботиться и о центральном проводнике, и об основных ветвях, составляющих остов кроны. Не то задолго до зрелого возраста крона разломается и перестанет существовать или вам придется скреплять ветви, чтобы не было отломов, или ставить каждый раз под каждую ветвь, несущую 5-6 кг плодов, подпорки.
Андрей Лозовой,
газета «Хозяйство», № 9 (256), 2 марта 2004 г.
